ВЕРХНИЕ КОНТУРНЫЕ ЛИНИИ

К верхней части тела (опорной поверхности) одежда обычно плотно прилегает, поэтому размеры и форма верхних контурных линий деталей одежды должны наиболее точно соответствовать размерам и форме тела человека с учетом нижележащего пакета одежды.

Задача сводится,

· с одной стороны, к нахождению формы и размеров каждой контурной линии,

· а с другой — к определению ее положения относительно исходных линий сетки чертежа и

· взаимной увязке контуров деталей спинки и полочки.

Рис 2Построение контурной линии горловины и плечевого среза спинки:

— по ЕМКО СЭВ; б — по методике МТИЛП; г, д — по методике ЦНИИШП

Верхние срезы спинки.

Построение верхних срезов спинки обычно начинают с построения

линии горловины спинки

Линию горловины спинки наносят, предварительно определив ее ширину и высоту. Для расчета ширины горловины спинки используют размерный признак обхвата шеи О_ш (Т₁₃). Высоту горловины спинки часто определяют на основе ее ширины про­порционально обхвату шеи О_ш или на основе разности двух размерных признаков, определяющих длину спины до талии: Д _{ТС 1} — от точки основания шеи (Т₄₃) и Д _ТС (Т₄₀) – шейной точки.

Для разрезной спинки перед построением линии горловины производят отведение средней линии спинки вверху вправо. В этом случае линию горловины строят перпендикулярно отведенной средней линии спинки.

11-12	(0,18-0,19) Т13 + П 11-12	АА1	СШ/3 + ПШГС
12 – 121	(0.05 – 0.07)Т13	А1А2	0.15СШ + ПВГС

Контурную линию горловины спинки чаще всего аппроксимируют дугой окружности, используя способ радиусографии, или с помощью проективного дискриминанта (рис. 2)

Расстояние до точки касания

Радиус дуги

Вершина горловины спинки одновременно является высшей точкой плечевого среза спинки.

Линия плечевого среза. Положение наружного конца плечевого среза спинки определяют исходя из положения плечевой точки, используя различные размерные признаки и графические построения.

Например, по методике СЭВ для этой цели используют размерный признак обхвата плеча через плечевой сустав Т₃₈ (дуга через наивысшую точку плечевого сустава)

Часто положение плечевой точки определяют способом дуг и засечек, используя размерные признаки: В_{п. к.} (Т₄₁) – высоту плеча косую и Ш _п (Т ₃₁) ширину плечевою ската (рис 2) Плечевая точка при этом находится на пересечении дуг первого радиуса из точки вершины горловины А₂ и второго — из точки на линии талии Т₁ (см. рис. 3).

Рис. 3. Построение вытачки от плечевого среза спинки

Вытачка о т плечевого среза спинки.

Образование выпуклости на спинке для облегания лопаток про­ектируют с помощью различных средств:

· нижнего и верхнего отведения и сутюживания спинки по среднему срезу,

· посадки по пройме и плечевому срезу или

· вытачки от плечевого среза.

Положение точки 32 — центра выпуклости лопаток обычно определяют с помощью приближенных формул 2-го вида: по высоте в зависимости от размерного признака длины талии спины Д _ТС (Т₄₀), а по ширине, приближенно равной ширине горловины спинки.

Расстояние до правого левого конца вытачки на плечевом срезе

Построение вытачки от плечевого среза спинки по ЕМКО СЭВ производят относительно точки 22, расположенной на середине прямой, соединяющей точку 32 с серединой плечевого среза спинки — точкой 122.

Длина вытачки

Величина раствора вытачки

Конец плечевого среза при раскрытой вытачке

Конец плечевого среза при закрытой вытачке

Уравнивают стороны вытачек

Наружный конец плечевого среза спинки является одновременно вершиной проймы спинки.

Баланс изделия.

БАЛАНСОМ называют соотношение уровней одноименных точек при развертке на плоскость передней и задней частей изделия

Переднезадний баланс обеспечивает равновесие передней и задней частей изделия на фигуре. Боковой - равновесие центральных и боковых частей

Построение чертежа развертки полочки выполняют обычно на том же чертеже, что и построение чертежа развертки спинки, увязывая их основные размеры. По­строение часто начинают с нахождения положения высшей точки горловины полочки (вершины горловины) — точки 16 — относительно

горизонтальной линии основания горловины спинки 1,

линии груди 3 или

линии талии 4.

Точки вершины горловины полочки 16 и спинки 121 в готовом изделии должны совпадать с антропометрической точкой основания шеи ОШ на поверхности фигуры человека.

Рис 4.

Отрезок, определяющий уровень вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии основания горловины спинки, принято называть переднезадним балансом.

Баланс может быть положительным и отрицательным, т. е. вершина горловины по­лочки может располагаться выше или ниже горизонтальной ли­нии основания горловины спинки.

Существуют различные способы его определения.

1- Наиболее логично опре­делять величину баланса раз­ностью двух размерных приз­наков: длины талии спереди первой (Т₆₁) и длины талии спины первой (Т₄₃), снимае­мых от одной и той же ан­тропометрической точки, на­пример от точки основания шеи ОШ, лежащей на границе передней и задней одежды (точек соединения вершин горловины спинки 121 и полочки 16), т. е.

б_{п. з.} = Т₆₁ — Т ₄₃

2 - В силу сложившейся традиции более наглядным является определение переднезаднего баланса как разности размерных признаков Т₆₁ и Т₄₀:

б_{п. з.}=Т₆₁ – Т₄₀= Т₃₆ – Т₇₆ – Т₄₀

Величина баланса зависит от

· осанки фигуры: увеличивается для фигур с выпрямленной осанкой и уменьшается для фигур с су­туловатой осанкой, различные способы его определения.

· размера фигуры,

· полнотой группы и

_· практически не зависит от роста, что является одним из недостатков этих формул, так как с изменением роста меняется средняя величина основного признака, определяющего осанку, — положения корпуса Т _74.

Исследования показывают, что на величину переднезаднего баланса влияет также положение бокового шва и другие факторы.

Верхние срезы полочки.

Горловина полочки

Ширину горловины полочки женской и муж­ской одежды обычно принимают равной ширине горловины спинки.

При обоснованиях расчетов по определению ширины горло­вины спинки и полочки чаще всего исходят из формы кривой (рис. 5 а), получаемой в результате сечения фигуры наклон­ной плоскостью, проходящей по основанию шеи на уровне шей­ной точки сзади и над яремной вырезкой спереди. При этом не учитывается влияние на размеры ширины горловины наклона плеч, осанки фигуры, толщины плече­вых накладок, особенностей покроя одежды и других факторов.

В действительности, как показано Г.Л.Труханом, форма той кривой зрительно от­личается от формы кривой, образуемой линией внутреннего контура развертки оболочки опор­ной поверхности фигуры с линиями разреза по середине спинки и полочки (рис. 5,б). Если же развертку оболочки опорной поверхности фигуры построить с линиями разреза на плечах (с плечевым швом), одноименные точки вершины горловины спинки 121 и полочки 16 будут, как правило, смещены одна относительно другой (рис. 5, в), так как линии плечевых срезов спинки 121—14' и полочки 16—14" не являются линиями симметрии опорной поверхности фигуры.

Рис. 5

На основе анализа укладок оболочек поверхности макета женской фигуры типового телосложения теоретически установлено и проверено на практике, что ширина горловины полочки женского платья на фигуры типового телосложения должна быть всегда меньше ширины горловины спинки.

Глубина горловины полочки зависит

от вида одежды и

моды.

Чаще всего ее находят в зависимости от ее ширины или как часть раз­мерного признака обхвата шеи

16-161

(0.19 – 0.215)Т13 +П

А4А5

0,45СШ

Построение контура горловины способом радиусографии. Этот способ позволяет найти типовую форму линии горловины, которая может быть уточнена в зави­симости от вида одежды и моды.

Плечевая линия полочки.

Вершина горловины одновре­менно является вершиной плечевого среза полочки.

Построение плечевого среза полочки должно быть тесно увязано с построением плечевого среза спинки. Наклон плечевого среза полочки опре­деляют обычно на основе простейших графических построений, выполненных с учетом расположения плечевого среза спинки, или тем же способом, каким определяют положение плечевой точки спинки

Рис 6. Построение верхней вытачки на полочке по методикам:

ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП.

Вспомогательный отрезок

Длина плечевого среза полочки

В е р х н я я в ы т а ч к а .

Для получения выпуклой формы полочки в области груди женской одежде проектируют верхнюю вытачку. В вытачку убирают излишек ткани, образующийся при облегании выпуклости груди .

Внутренний конец верхней вытачки, называемый центром раствора вытачки, должен соответствовать положению сосковой точки (выступающей) точки груди 36, которое определяется двумя измерениями фигуры:

высотой груди В _г(Т₃₅) и

расстоянием между центрами груди Ц_г (Т₄₆).

В зависимости от способа построения и модели верхняя вытачка может располагаться по-разному. Типовым считается ее положение от плечевого среза. Поэтому построение верхней вытачки на чертеже основы дается обычно применительно к этому ее положению .

В ЕМКО СЭВ построение верхней вытачки производится от средней передней линии (см рис. 6)

Расстояние от средней передней линии до центра груди на уровне линии талии

Расстояние от линии талии до центра раствора вытачки

Радиус вспомогательной дуги

Положение наружного конца вытачки на плечевом срезе определяют, как и на спинке, на расстоянии (0,25—0,3) длины плечевого среза от вершины горловины переда — точки А₃ (16).

При этом целесообразно одну из сторон вытачки направить вдоль нити основы, что предупреждает растяжение шва вытачки при ее стачивания и в процессе эксплуатации одежды. Для на­хождения положения второго наружного конца вытачки на чер­теже полочки необходимо определить раствор вытачки.

Раствор вытачки — расстояние между ее наружными концами. При различной длине вытачки ее раствор также различен, по­этому при построении вытачки раствор обычно определяют не между концами, а на определенном расстоянии от центра вытачки. Наиболее целесообразно рассчитывать раствор верхней вытачки полочки на уровне верхнего основания грудных желез, определяе­мом разностью размерных признаков высоты груди В_Г (Т₃₅) и высоты проймы спереди В_ПР.П(Т₃₄).

Раствор верхней вытачки при этом логично определять раз­ностью размерных признаков обхватов груди второго О_{Г 2} (Т₁₅) и первого 0_Г1 (Т_!4).

372-372’

(0.3…0.5)(Т15 – Т14)

Г 2Г21

(С Г2 – С Г1)– 0.5

Как видно, раствор верхней вытачки переда зависит от размера и полнотной группы и определяется соотно­шением межразмерной и межполнотной разности размерных признаков Т₁₅ и Т₁₄.

С увеличением размера раствор вытачки увеличивается в сред­нем на 0,5 см. В изделии одного размера раствор вытачки для фигур 1-й полнотной группы на 0,4 см больше, чем для 2-й, и на 0,8 см больше, чем для фигур 3-й полнотной группы.

Линия проймы.

Правильное определение формы, размеров и расположения проймы во многом определяет качество конструкции изделия в целом.

Линия проймы в одежде с втачным рукавом располагается обычно на границе сочленения руки с туловищем и в готовом изделии представляет собой замкнутую пространственную кривую эллипсовидной формы.

В нижней части, в области подмышечной впадины, линия проймы проходит ниже контура руки. Понижение линии проймы необходимо для

· обеспечения свободы движений рук, а также

· удобства надевания изделий нижних слоев одежды.

Рис.7 Линия проймы в одежде с втачным рукавом

На чертежах спинки и полочки линия проймы разомкнута. Верхними концами этой кривой являются найденные ранее точки наружных концов плечевых срезов спинки 14' и полочки 14".

Чтобы построить сложную контурную кривую проймы, задают положение ряда опорных точек. Две из них — точки П₅ и П₇ (332 и 352) — располагаются на вертикалях 3 и 5, ограничивающих пройму спинки и полочки. Они выполняют роль контрольных точек (надсечек) при соединении рукава с проймой (задняя и передняя надсечки). Третья опорная точка Г₈ (341) является точкой касания нижнего участка проймы горизонтальной линии глубины проймы Г₅Г₆ (331—351). Положение этой точки определяют в зависимости от ширины проймы, исходя из соотношения 0,62 : 0,38, или же смещают ее несколько вперед, пользуясь эмпирическими расчетами .

Оформление контурной линии нижнего участка проймы (332— 341—352) наиболее точно выполняется способом радиусографии. В других случаях линию проймы проводят в виде плавной лекальной кривой, определив предварительно тем или иным путем положение надсечек (точки П₅ и П₇) и вспомогательных точек 1 и 2, лежащих на биссектрисах заднего и переднего углов проймы.

Верхние участки кривой линии проймы проводят, подбирая дуги окружностей, проективные дискриминанты или задав поло­жение вспомогательных точек стрелами прогиба кривых.

Линия полузаноса и средняя линия спинки.

Линия полузаноса.

Эта линия представляет собой след на вертикальную плоскость, проекцию линии, проходящей в готовом изделии по линии симметрии торса фигуры спереди. Линии полузаноса на чертежах изделий' женской одежды с цельным или разрезным передом всегда совпадают с исходной вертикальной линией.

Форма линии полузаноса в полочках мужской верхней одежды может быть различной. Она зависит от

· исходных усло­вий построения чертежа,

· проектируемой ВТО полочки по борту (угла сутюживания) *,

· размера и полнотной группы фигуры.

В верхней части (выше линии груди) линия полузаноса в боль­шей или меньшей степени отклоняется от вертикали, т. е. имеет скос в сторону проймы, что объясняется кривизной грудного контура фигуры и величиной угла сутюживания борта.

Рис 9.

Отведение средней линии необходимо для удлинения спинки и лучшего облегания лопаток.

Величина отведения на уровне линии талии обычно равна (¹/₄—¹/₂) раз­мерного признака глубины талии первой.

В женских изделиях с неразрезной спинкой скос средней ли­нии спинки принимают всегда меньше (0,75—1 см), чем в муж­ских (1,5—2,5 см), что отчасти объясняется большим выступанием ягодиц в женских фигурах, чем в мужских.

Если спинка со средним швом посередине, то линию среднего среза проводят, как правило, с прогибом по линии талии и отве­дением ее вверху (рис 9,в, г). Средний шов в изделии позво­ляет достичь необходимого облегания изделием фигуры в области лопаток, талии и бедер.

При построении линии среднего среза спинки прежде всего определяют начало его скоса с учетом расстояния от шейной точки до выступающих точек лопаток. Затем определяют величину от­ведения средней линии спинки .

Следует обратить внимание на то, что при наклонном положе­нии средней линии спинки (независимо от силуэта одежды и нали­чия среднего шва) линии талии, бедер и низа на чертеже (в точ­ках 411, 511 и 911) всегда должны располагаться под прямым углом к средней линии (или срезу) спинки. В изделиях прилега­ющего и полуприлегающего силуэтов линия талии составляет прямой угол с частью средней линии спинки, расположенной ниже линии талии.

Линии боковых срезов.

Положение и форма боковых швов в одежде непостоянны и изменяются в зависимости от

· вида одежды,

· силуэта,

· телосложения человека,

· модели,

· наличия других швов,

· расположения вытачек по линии талии,

· покроя рукава и других факторов.

Положение бокового шва определяется положением его вершины на линии проймы исходя из того, что в готовом изделии боковой шов должен всегда располагаться отвесно вдоль боковой части туловища.

Вершина бокового шва

В верхней мужской и женской одежде прямого силуэта вер­шину бокового шва располагают ближе к середине проймы на расстоянии 2—5 см от вертикали, ограничивающей пройму спинки. В этом случае боковые швы имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия) и они практически не видны со стороны спинки.

В изделиях верхней одежды прилегающего и полуприлега­ющего силуэтов (пиджак, жакет, пальто) вершину бокового шва всегда располагают вблизи вертикали 3, ограничивающей ширину проймы:

v в пиджаке — на расстоянии 0,5—1,5 см от этой линии (рис. 10, а),

v жакете — 1,5—3 см,

v пальто мужском— 1—3 см и

v пальто женском —4—5 см (рис. 10, б).

В этих изделиях шов виден со стороны спинки и имеет по только конструктив­ное, но и декоративное значение. Смещение бокового шва в сто­рону спинки зрительно подчеркивает, стройность фигуры.

При конструировании женских платьев независимо от степени прилегания изделия по линии талии положение вершины бокового шва располагают от вертикали на расстоянии, равном (0,3—0,5) ширины проймы, — отрезок 331—351.

Рис 10

Форма боковых срезов зависит от силуэта:

в одежде прямого силуэта они прямые,

в одежде полуприлегающего и прилегающего силуэтов — криволинейные, в большей или меньшей степени повторяющие контуры фигуры.

Правильное построение боковых срезов имеет большое значение для обеспечения хорошего качества посадки изделия на фигуре человека. После стачивания боковых срезов линии основных обхватов (груди, талии, бедер), а также линии низа спинки и полочки должны совпасть по боковым швам и рас положиться в горизонтальных плоскостях.

В результате многолетней практики конструирования одежды выработаны определенные правила, которыми пользуются при построении боковых срезов. Несмотря на это, построение боковых срезов является непростой задачей, поскольку они располагаются на чертежах спинки и полочки иначе, чем в готовом изделии или на эскизе модели. Поэтому их окончательная форма и расположение подлежат проверке и уточнению при изготовлении первичных образцов моделей.

Построение боковых срезов всегда начинают со спинки. В одежде прямого силуэта для этого достаточно иметь положение только двух точек: одной из них является вершина бокового шва, вторая точка задается на линии низа или бедер в зависимости от силуэта и модели.

В изделиях прямого силуэта боковой срез спинки обычно располагают параллельно средней линии спинки или расширяют спинку внизу относительно ее ширины по линии груди на 0,5—1 см. При большом припуске на свободное облегание по линии груди боковой срез полочки может проходить под тем же углом, что и боковой срез спинки, но только в противоположную сторону, образуя заходполочки на спинку.

Величину захода определяют отрезком 57—570 и рассчитывают как разность ширины изделия по линии бедер и груди:

57 - 570 = (0.5Т₁₉ + П₁₉) - (0,5Т₁₅ - 0,5 + П₁₆).

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые срезы проводят, предварительно определив ширину деталей изделий по линиям груди, талии, бедер и низа.

Разницу в ширине изделия по линиям груди и талии (отрезок 47—470) называют суммарным раствором вытачек по линии талии:

47 - 470 = (0,5Т₁₅ - 0,5 + П₁₆) - (0,5Т₁₈ + П₁₈).

Как видно из предыдущей формулы, суммарный раствор вытачек по линии талии зависит от соотношения размерных признаков обхватов груди второго Т₁₅ и талии Т₁₈ и величин композиционных припусков к полуобхватам груди П₁₅ и П₁₈. При прочих равных условиях больший раствор выточек необходим в одежде для фигур первой полнотной группы, для изделий прилегающего силуэта раствор вытачек больше, чем для изделий полуприлегающего силуэта.

Распределение суммарного раствора 47—470 в швы и вытачки зависит главным образом от вида одежды, а также от модели.

Например, в женской верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов его распределяют обычно между задней вытачкой спинки, боковым швом, боковой и передней вытачками на полочке. При этом рекомендуется следующее типовое распределение суммарного раствора вытачек

в боковом шве — 0,5 (47—470),

в передней вытачке — 0,2 (47—470),

в задней и боковой вытачках— по 0,15 (47—470).

Положение передней и боковой вытачек в одежде с поперечным боковым карманом определяется его положением на полочке. Положение задней вытачки чаще всего определяется расстоянием от вертикали 1, равным 0,4 ширины спинки. Раствор задней вытачки откладывают симметрично относительно осевой линии, проведенной перпендикулярно линии талии. При этом верхний конец вытачки должен располагаться ниже горизонтали 3 не менее чем на 5 см, нижний — выше горизонтали 5 не менее чем на 2 см.

В женских платьях прилегающего силуэта суммарный раствор вытачек по линии талии распределяют так же, как и в верхней одежде. В изделиях полуприлегающего силуэта боковой вытачки нет. В этом случае рекомендуется следующее распределение

в боковой шов — 0,5 (47—470),

растворы задней и передней вытачек одинаковы и равны по 0,25 (47—470).

Линии боковых срезов спинки в мужской одежде строят, используя проверенные практикой соотношения ширины спинки и полочки на уровне основных обхватов фигуры. Ширина спинки по линии талии проектируется обычно на 2,5—3,5 см меньше ее ширины по линии груди, а по линии бедер и низа на 0,5—1,5 см больше ширины ее по линии талии или равна ей.

Длину линий боковых срезов спинки и полочки обязательно уравнивают. В изделиях прямого силуэта срезы, уравнивают от вершины бокового шва до низа, в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов — от вершины бокового шва до линии талии и от линии талии до низа.

Линии талии и низа изделия.

Линии талин и низа спинки всегда проводят под углом 90° к средней линии спинки. В расклешенных изделиях линия низа представляет собой плавную выпуклую линию, перпендикулярную средней линии и боковому срезу спинки.

Положение линии талии полочки относительно линии талии спинки зависит от телосложения фигуры (осанки, выпуклости груди и живота и других факторов).

В мужской одежде для равновесного положения изделия на фигурах типового телосложения линия талии спереди располагается обычно ниже, чем на спинке, на величину Т₀₄Т₄. Линию талии полочки проводят в этом случае в виде ломаной линии Т₅ Т₆ Т₄. В женских изделиях, если линия талии принимается за исходную горизонталь, понижение линии талии спереди не проектируют.

Для построения линии низа полочки определяют положение нижней точки бокового среза и длину полочки по линии полузаноса. Срез низа полочки на линии полузаноса располагается на 1,5—2,5 см ниже среза низа спинки на линии ее середины. Исключение составляет одежда из тканей с рисунком в четко выраженную крупную клетку, где линия низа полочки может быть направлена так же, как и на спинке, т. е. по нити утка.

Нижние концы линий бокового среза и полузаноса соединяют вспомогательной прямой, а затем оформляют срез низа в виде плавной выпуклой линии .с прогибом посередине на 0,4—0,7 см. Окончательную форму линии низа полочки можно найти, совместив спинку и полочку в нижней части боковых срезов.

Линия прореза бокового кармана

и вытачки на полочке

от линии талии.

Линия прореза бокового кармана. Положение бокового кармана на полочке определяют, исходя из удобства пользования им, положения линии талии и моды. Линия прореза кармана может быть направлена горизонтально (по ширине полочки), вертикально (по длине полочки) или наклонно.

Во всех случаях середину линии прореза кармана располагают ниже линии талии на расстоянии от нее, несколько меньшем четверти размерного признака длины талии спины Дт.с. (Т40 ) (табл).

В детской одежде карман располагают несколько ближе к линии талии вследствие относительно меньшей длины верхних конечностей у детей, чем у взрослых.

При нахождении линии расположения горизонтального кармана ориентируются обычно на вертикаль 5, касательную к пройме полочки. В мужской одежде линию прореза кармана, расположенного поперечно, чаще всего проводят, принимая эту вертикаль за линию симметрии.

Положение и длина линии прореза кармана относительно линии талии

В зависимости от модели линия прореза кармана может быть смещена на 1 —1,5 см в сторону полузаноса или бокового шва.

При построении БК женской верхней одежды линию прореза кармана рекомендуется располагать ближе к линии полузаноса относительно точки /(: 0,25 длины линии прореза в сторону линии бокового среза и 0,75 ее длины в сторону линии полузаноса. Линию прореза поперечно расположенного кармана К₄₁К₄ проводят параллельно линии низа полочки.

Длина прореза кармана определяется размером кисти руки, а также видом изделия: для пальто длину прореза кармана устанавливают больше, чем для пиджака или жакета.

Рекомендации ЦНИИШП для ориентировочного определения длины прореза кармана в зависимости от размерного признака обхвата груди второго (С_ГІІ) и вида одежды приведены в табл.

Для автоматизации процессов обработки и сборки карманов длину прореза унифицируют по группам размеров: для изделий 88—96 размеров она равна 15 см для пиджака и 16 см для пальто, для изделий 100—108 размеров — соответственно 16 и 17 см и изделий 112—128 размеров— 17 и 18 см .

Вытачки на полочке от линии талии. В верхней одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов по линии талии на полочке проектируют одну или две вытачки (переднюю и боковую). Раствор каждой из вытачек в мужских изделиях не превышает 1 — 1,5см, в женских изделиях раствор вытачки 461—461' может Достигать в зависимости от полноты фигуры и припуска на свободное облегание по линии талии 2,5—3 см.

Расположение вытачек обычно увязывают с расположением линии прореза бокового кармана. При поперечном расположении кармана нижние концы обеих вытачек лежат на линии его прореза: конец передней вытачки — на расстоянии 0,,5—1,5см от переднего конца кармана, боковой — на расстоянии от 0 (платье женское, пальто) до 2,5—4 см (пиджак, мужское пальто) от вертикали, касательной к пройме полочки. Переднюю вытачку в изделиях из гладких тканей направляют к центру выпуклости груди, а из тканей в полоску или клетку — вертикально, располагая ее верхний конец в зависимости от моды на расстоянии 3—10 см от горизонтали 3. Нижние концы обеих вытачек находятся на линии прореза кармана, верхний конец боковой вытачки отстоит на расстоянии 4—6 см от линии глубины проймы.

В женских платьях без боковых карманов переднюю вытачку направляют по вертикали на центр выпуклости груди.

Стороны вытачек, как и боковых срезов спинок и полочек, проводят чаще всего плавными вогнутыми линиями.

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ (МЕТОДИК) КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОНЯТИЕ О БАЗОВЫХ ОСНОВАХ

Понятие о базовых основах конструкции одежды и их классификация

Базовой основой (БО) конструкции одежды называется рацио­нальная конструкция ее основных деталей (спинки, полочки, ру­кава), которая создается один раз в три-четыре года с учетом совре­менной размерной типологии населения и оптимальных припу­сков (прибавок) на свободное облегание, согласованных с перспек­тивным направлением моды. БО отражает типовое положение и форму основных формообразующих элементов (швов, вытачек), а в мужской и женской верхней одежде также характер техноло­гической обработки для придания изделию объемной формы.

Конструкции БО разрабатывают по каждому виду одежды с подразделением по силуэтам, покроям, половозрастным и раз­мерно-полнотным группам, видам материалов (ткань, трикотаж и т. д.). Силуэт и покрой определяют общие характеристики объемно-пространственной формы и конструктивного построения одежды.

Методика ЦНИИШП - это методика Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (Москва)

ЕМКО СЭВ - Единая методика конструирования одежды стран-членов бывшего Совета Экономической Взаимопомощи. СЭВ - межправительственная экономическая организация, созданная по решению экономического совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии.

Цель: экономическое и научно-техническое сотрудничество. Также разрабатывались единые стандарты и нормы для стран-участниц:

• СССР (Союз Советских Социалистических Республик)
• ПНР (Польская Народная Республика)
• ЧССР (Чехословацкая Социалистическая Республика)
• ВНР (Венгерская Народная Республика)
• СРР (Социалистическая Республика Румыния)
• НРБ (Народная Республика Болгария)
• ГДР (Германская Демократическая Республика),
• МНР (Монгольская Народная Республика),
• Республика Куба,
• СРВ (Социалистическая Республика Вьетнам)

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЦНИИШП

Исходная информация о телосложении человека включает 28 раз­мерных признаков, а о форме изделия — более 20 прибавок на свободное облегание, толщину пакета одежды и технологические припуски на уработку.

Разработку чертежей основы по методике ЦНИИШП начинают с предварительного расчета конструкции. В первую очередь рас­считывают

ширину рукава Ш_pyк, на основе которой определяют

другие параметры рукава :высоту оката В_ок и длину линии оката Д_ок, затем длину линии проймы Д_пр, высоту закрытой проймы В_пр и ее ширину Ш/_Пр.

ширину спинки Ш_сп и

ширину полочки Ш_п,

об­щий припуск на свободное облегание П_г, см:

Ш_рук = О_п + П_г

Ш рук+ О._п + П о.п.;

Впр = dвр + П с.пр + П п.п. + 1 ;

В ок = В пр. (1+Н) + П в.ок.

Док = 1,51 (0,5 Ш рук. + В ок.); Д пр =Д ок/(1= Н);

Шпр.= (0,6…0,62)(Дпр.-Впр.)-(Пуп -Ппл);

Шсп.=Шс + Пш.сп+П ур.сп. +(0,3…0,4);

Шп =Шг + (СгП – Сг 1) + Пш.п. + П Ур.п;

Пг = (Шсп + Ш п + Ш пр)- СгIII

(0,3 ... 0,4) —учиты­вает компенсацию ширины спинки при оформлении ее ср лин.

В методике представлена обоснованная система прибавок, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов. Учет технологических свойств материалов (усадки, уработки) – на этапе разработки чертежа за счет введения в расчеты припуска на уработку (У_р), проектируемого на основании предварительной оценки характера усадочности ткани. Нормы посадки по окату рукава (Н) в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости материалов.

Расчеты конструктивных отрезков и построение чертежа основаны на достоверных связях между отдельными размерными признаками фигуры и величинами конструктивных участков деталей конструкции, при полном отказе от пропорциональных расчетов.

2этапа – 1-построение основы чертежа,

2-разработка конструкции изделия по эскизу.

ОСОБЕННОСТИ ЕМКО СЭВ

1 В ЕМКО СЭВ выбраны оптимальные конструктивные решения с учетом обобщенного опыта стран-членов СЭВ и ФРГ, Франции, Англии

.

2 В ЕМКО СЭВ Принят единый метод построения всех чертежей:

· единая система и классификация прибавок и припусков

· единая структура расчетных формул

· единая символика цифровых обозначений конструктивных отрезков и точек

· единая последовательность построения чертежа

· единая конструкторская документация и терминология

· единые правила технического черчения

· единые принципы градации

3 ЕМКО СЭВ является универсальной для одежды всех видов и половозрастных групп

Основной самой общей и универсальной частью ЕМКО СЭВ являются система основных конструктивных отрезков и способ их определения

Она является исходной базой для разработки различных видов, вариантов, покроев различного ассортимента, из разных материалов для массового и индивидуального производства.

4. ЕМКО СЭВ – научно-обоснованный метод, тк использует размерные стандарты, расчетно-аналитический способ построения, комплекс научно-обоснованных прибавок и припусков.

5. ЕМКО СЭВ перспективная, тк создает предпосылки для применения компьютерной техники, стандартизации и унификации деталей, механизации на уровне экспериментальных цехов швейных фабрик и интеграции и специализации на международном уровне.

6. Методика удобна для работы конструктора, расчеты сведены в таблицы, текстовые пояснения минимальны.

Дата добавления: 2014-03-01; просмотров: 2946; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!